Автор: Пітер Макніл, почесний професор історії дизайну Технологічного університету Сіднея.
Габріель «Коко» Шанель, подруга художника Жана Кокто і коханка музиканта Ігоря Стравінського, змінила жіночу моду в усьому світі. Пабло Пікассо колись сказав про неї: «Шанель – найбільш розважлива жінка в Європі». Модне бачення Шанель змінило як зовнішність жінок, так і визначення розкоші в ХХ столітті.
Як їй це вдалося, чим вона продовжує приваблювати нас, і як нам осмислити її складну біографію, важкі рішення і сучасну спадщину?
З відкриттям нового показу «Габріель Шанель: Маніфест моди» у Національній галереї Вікторії, під керівництвом паризького музею моди Гальєра (доповненого роботами з колекції галереї), життя та творчість Шанель знову опинилися в центрі уваги.
Ким була Коко Шанель?
Коко Шанель народилася в 1883 році у французькому місті Сомюрі, позашлюбною дочкою вуличного торговця, якому було важко виховувати її. Деякий час вона жила у черниць, біла білизна і тонке шиття яких вплинули на її подальший підхід до гарного одягу.
Шанель розпочала своє життя як співачка в кабаре, де вона виконувала пісню, яка дала їй прізвисько «Коко». Вона мала багато коханців, що було звичайною справою для жінок у важкому становищі того часу. Це дало їй капітал, щоб стати модисткою, професія, яка вимагала скромних інвестицій і небагато місця для роботи.
Напередодні своєї подальшої роботи з послідовним повторенням Шанель використовувала базові шаблони, такі як канотьє або широкополі солом’яні капелюхи, які вона прикрашала дуже просто. Її роботи знайшли відгук у сучасності та були поширені актрисами.
Створення сучасної жінки
Шанель відкрила бутики в Довілі та Біарриці, модних приморських курортах, де вона спостерігала та носила пляжний одяг з вовни джерсі, яку пізніше зробила власною фішкою. Вона спілкувалася з заможними англійцями, які познайомили її з мисливським одягом і шотландським твідом, який вона також перетворила на щоденний одяг для жінок.
Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про Шанель, – це маленька чорна сукня 1920-х років, пошита з вовни джерсі для повсякденного носіння або з шовку та тюлі для більш урочистих подій. Коротке вбрання прямого крою вразило весь світ. 1926 року журнал Vogue назвав цей феномен «Форд від Шанель», маючи на увазі серійний і доступний автомобіль, який також випускався лише в одному кольорі.
Акцент на маленькій чорній сукні кардинально змінив колекцію Шанель, яка завжди використовувала яскраві, але тональні кольори, а також інші матеріали, такі як мереживо і атлас для вечірніх вбрань.
Як з’явилась маленька чорна сукня
Перша світова війна принесла з собою смерть мільйонів молодих чоловіків, порушення спадкоємності у великих англійських земельних володіннях та руйнування величезних територій на просторах Європи. Культурний песимізм був звичайним явищем. Зникли розкішні, історичні стилі, пов’язані з баронами-розбійниками та Прекрасною епохою.
Франція зазнала найбільших втрат після Першої світової війни – загинуло майже два мільйони людей. Шанель стала свідком колективної жалоби тисяч француженок, вбраних у чорне. Вона також бачила велику кількість жінок, які працювали на чоловічих роботах і одягали уніформу з брюками, накладні кишені, спецодяг та комбінезони.
20 роки ХХ століття були часом життя в моменті та «культурою досвіду»: сексу, спорту, подорожей та швидкоплинної моди. Жіноча мода у Франції 1920-х років була відзначена новим зв’язком з вуличним стилем та ідеєю повторення. Італійські футуристи закликали взагалі відмовитися від моди. Шанель була готова до цих змін, хоча її підхід був більш витонченим.
У 20 столітті інноваційний силует і крій одягу стали найважливішим прагненням дизайнерів, які бажали представити новий стиль одягу. У своїх витворах художники-кубісти, такі як Пікассо та Брак, розділяли людське тіло на велику кількість різних форм. Одяг перейняв їх геометрію. Шанель навчалася у паризьких авангардистів і надихала їх. Поетеса Колетт зауважила: «Шанель працює всіма десятьма пальцями, нігтями, бічними сторонами руки, долонею, шпильками і ножицями, на самій сукні з довгими складками кольору білого туману, всипаними кришталевими крихтами».
Підхід Шанель був модерністським, оскільки її цікавила ідея шаблону для повсякденного одягу. Наприкінці 1920-х років вона робила костюми з жакетами без підкладки, що відкривають край матерії (посилений зріз тканини) та оверлочні шви.
Її монохромна палітра, в якій часто використовувалися чорний, синій, червоний, бежевий і білий, була протилежністю східній чуттєвості модного дизайну до Першої світової війни. Її широкі ремені стосувалися як чоловічого, так і робочого одягу, як і її знамениті смугасті матроски (фр. lamarinière). З військового вбрання вона використала концепцію підкладки піджака, що тягнеться до вилогів або облицювання лацканів.
Шанель якось зауважила: «Одяг носять на плечах. Сукня має звисати з плечей». Як і її старша сучасниця Мадлен Віонне, вона створювала сукні, які здавалися прозорими та скульптурними водночас. Її використання шпильок створило сукні, які так щільно прилягали до тіла, що жінки здавалися майже оголеними.
Її сукні 1920-х років виглядають оманливо простими, але включають спідниці, які складаються з 20 клинів. Хоча вона зазвичай кроїла по прямій, Шанель вміло використовувала тканини з розтяжними властивостями, такі як мереживо, тюль, трикотаж, шифон, жоржет, китайський креп і нещільний твід, стираючи різницю між flou (пошиття суконь, букв. кравчиня) і tailleur (пошиття костюмів, букв. кравець), застосовуючи прийоми від одного процесу до іншого.
Шанель не відступала від ліній тіла. Акцент на костюмі Шанель відвернув увагу від її вечірніх нарядів 1930-х років, які вирізняються гіпер-жіночним ефектом з використанням мережива та блискіток, а також нагадують спідниці з турнюром 1870-х років.
Шанель була зацікавлена у грайливому та концептуальному підході до дизайну, в якому справжні дорогоцінні камені можуть поєднуватися зі штучними прикрасами, а практична сумка-кишенька, вперше представлена в 1927 році, могла вмістити все, що потрібно жінці впродовж дня. Не було потреби хизуватися грошима в матеріалах і ремеслах, але розкіш могла бути виражена тонкими способами, які розпізнавали лише інші жінки.
Проте це не був «демократичний» крок у будь-якому розумінні цього слова. Сучасна розкіш Шанель була для тих, хто «в темі», і вона, як і раніше, дорого обходилась.
Новаторське бачення розкоші від Шанель
Шанель, ймовірно, була людиною, яка зробила найбільший внесок у перевизначення розкоші в першій половині ХХ століття.
Ми асоціюємо Шанель з терміном «шик», хоча це не її винахід. Теофіль Ґотьє, французький журналіст та літературний критик, використав цей термін у 1864 році, назвавши це «жахливим і дивним словом сучасної вигадки».
Завдяки Шанель шик означав підхід до стилю, який не залежав від грошей, хоча гроші часто допомагали. Це пояснює використання нею простих матеріалів, приглушених кольорів та строгих ліній. Вона стверджувала, що її не цікавили діаманти і перли – багато її прикрас насправді були чудовими підробками, виготовленими ювеліром Вердурою.
Концепція розкоші від Шанель була протилежна вульгарності. Вона була обурена підходом до розкоші, який демонструвала яскрава театральна антреприза «Російські сезони», яка в ранніх 1910-х роках асоціювалася з модою, парфумерією та побутовими товарами, які продавав, зокрема, відомий модельєр Поль Пуаре: «“Російські сезони” були сценічними декораціями, а не кутюр. Добре пам’ятаю, як я сказала незнайомцю, що сидів поруч зі мною: “Ці кольори нестерпні. Цих жінок я, чорт забирай, одягну в чорне”».
У випадку з Шанель, одяг можна розглядати як рушійну силу, яка допомогла створити «сучасну жінку», а не навпаки, тобто коли жінки стають сучасними та вимагають нового одягу.
Коко Шанель була серед тих, хто стверджував, що розкіш не обов’язково фізично втілювати в предмети: діаманти можна замінити стразами, шовк або оксамит вовняним трикотажем.
Шанель була активною учасницею титанічної боротьби між захисниками елітних форм розкоші (сьогодні званих «метарозкішшю» або «суперрозкішшю») і зростаючими зручностями і товарами середнього класу того часу.
Шанель номер 5
Хоча Шанель відома як модельєрка, проте розбагатіла вона на продажі Шанель номер 5, дуже дорогого парфуму, виготовленого з найрідкісніших розкішних інгредієнтів з півдня Франції, але з новизною додавання синтетичних інгредієнтів.
Основою став імперський російський аромат, важкість якого була полегшена новими альдегідами, які додали різку квіткову і канангову нотку. Вперше він був випущений в 1922 році у флаконі в медичному стилі, позбавленому будь-яких історичних асоціацій.
Шанель була не єдиною авторкою цих ідей розкішної простоти. Явно пов’язані з ширшим естетичним мінімалізмом, вони з’являються і в популярних працях декораторки Елсі де Вульф, яка в 1913 році писала, що «жінка, яка носить стрази, не така вже й неправа, на відміну від жінки, яка в невідповідний час обвішується великою кількістю справжніх коштовностей».
Розкіш і праві
Нове визначення розкоші Шанель було частиною ширшої французької дискусії про смак та виробництво ХХ століття. Одним із її улюбленців був французький ілюстратор та підприємець Поль Ірібе, який спроектував знаменитий мотив троянд в стилі арт-деко.
У 1933-1935 роках Ірібе також видавав націоналістичний журнал під назвою «Свідок» (le Témoin). У поліграфії використовувалися лише червона, біла та синя фарба, кольори французького триколора. Ірібе пропагував ідею про те, що Франція була визначним центром розкоші, і критикував сучасний німецький та американський дизайн, а також єврейський бізнес. На одній із обкладинок «Свідка» Ірібе зобразив Шанель в образі Маріанни – рятівниці французів.
Ірібе також стояв за інтригуючою публікацією «На захист розкоші» (1932), друкованим маніфестом, який критикував естетичний модернізм, стверджуючи, що Франція залишається центром розкоші, незважаючи на піднесення інших суспільств, зокрема Північної Америки та Німеччини.
Цей твір також мав антисемітський і антикосмополітичний підтекст, припускаючи, що міжнародна змова намагалася витіснити стару систему цінностей, завдяки якій Франція стала вершиною розкішного смаку та стилю. Аристократія і «чиста» французька раса були необхідні, стверджував Ірібе, щоб виробництво предметів розкоші продовжувалося.
Проте, дизайни Шанель, зосереджені на майстерності, смаку та елітній розкоші (вони були надзвичайно дорогі), були водночас реакцією на стан речей, про який говорив Ірібе, а також підтвердженням того, що Париж залишається центром розкоші.
Антисемітизм самої Шанель, який не був рідкістю серед великосвітської еліти того часу, кинув тінь на витонченість її задумів пізніше в житті, як і її стосунки з високопоставленими нацистами, включаючи її коханця, під час окупації Парижа.
Багато тверджень, деякі спірні, були висловлені про рівень співпраці Шанель з нацистами, але вона явно отримала вигоду від свого привілейованого та опортуністичного доступу до впливових людей у Франції та Англії.
Шанель працювала проти родини Вертхаймерів, бізнес яких перебував під загрозою аріїзації (продаж неєврейським власникам), частково тому, що вона обурювалася великим прибутком, який вони отримали від її будинку, завдяки тому, що раніше контролювали його акції. Після війни було проведено розслідування зв’язків Шанель з нацистами, і за можливої підтримки Вінстона Черчилля (його англійський друг був її коханцем) вона залишила Францію та переїхала до міста Лозанна в Швейцарії.
Повернення Шанель
Повернувшись до роботи у 1954 році, Шанель здивувала всіх знаменитим костюмом Шанель, що йшов в комплекті з шикарною блузкою в тон. Іронія цього шаблону полягає в тому, що його можна змінити за допомогою обробки та деталей, щоб одночасно підтримувати почуття чогось модного і позачасового (не модного). Вартість цього простого на вигляд одягу вказана в замовленні 1965 року для Марлен Дітріх: Білий костюм коштував $6,000, приблизно $55,000 сьогодні.
Поміркований та модерністський хроматичний стиль Шанель був яскравою протилежністю багатьом моделям 1960-х років, особливо барвистим та відвертішим фасонам для жінок. Сама Шанель одного разу сказала, що вона не буде здивована, якщо жінки почнуть показувати свою «дупу» в майбутньому; вигляду відкритого пупка й живота було достатньо, щоб шокувати її в 1960-х і 1970-х роках.
Шанель була б дуже спантеличена нашими сучасними тенденціями до пластичних операцій на грудях та обличчі. Одного разу вона сказала: «Я не можу уявити собі того, що старить людину більше, ніж спроба зробити себе молодшим».
Шанель померла в 1971 році у віці 87 років. Насамкінець дамо їй останнє слово в буркотливій манері, що характерна для багатьох її висловлювань 1960-х років: «Я одягла весь світ, а сьогодні він ходить голий».
Стаття вперше була опублікована англійською мовою під заголовком «Chanel’s complex legacy» в журналі The Conversation 9 грудня 2021 р.
Переклали студенти групи 31п Факультету іноземної філології Національного університету імені М.П. Драгоманова.
